Aprovechando que estamos en difuntos os propongo una visita al cementerio de los frailes en Roma.

Si vas de visita por Roma y te gustaría visitar algo que no es tan normal o que no tiene tantos visitantes y es un lugar de misterio y curiosidad, entonces te recomiendo visitar

  LA CRIPTA de LOS CAPUCHINOS
Iglesia de la Inmaculada
Convento de capuchinos, Via V. Veneto, 27 - Roma

En 1631 los frailes capuchinos - así se les llama a estos franciscanos, por el capucho que lleva su hábito - dejaron el convento de san Buenaventura en el Quirinal y se trasladaron a este nuevo del que sólo quedan la Iglesia y el cementerio que está debajo, donde fueron transportados y colocados los restos de los religiosos difuntos.

Los huesos fueron colocados en un cierto orden, en 5 salas, unidas entre sí por una larga galería de unos 60 metros, jalonada por lámparas que cuelgan del techo, unidas a una estrella. Restauraciones posteriores, hasta 1870, transformaron este lugar de sepultura, de oración y reflexión para los capuchinos que a él bajaban cada tarde antes de ir a descansar, en una obra de arte, tal y como ahora la podemos contemplar.

	1. Cripta de la Resurrección En la pared del fondo los distintos elementos del esqueleto humano forman el marco en el que va encuadrado el lienzo que representa a Jesús cuando ordena a Lázaro salir vivo del sepulcro: la fe cristiana en la resurrección es la clave interpretativa de esta obra de arte característica de un cementerio.
2. Capilla para la Misa Es la única sala en la que no se ven huesos ya que en ella se dice la misa para que los difuntos se libren de los sufrimientos del purgatorio y lleguen al Paraíso como se ve en el retablo en el que María con el Niño parece invitar a san Félix de Cantalicio y a san Francisco de Asís (a la izquierda), san Antonio de Padua y un ángel (a la derecha), a librar las almas del fuego. En el muro de la izquierda se conserva, por voluntad propia, el corazón de María Felipe Peretti (+1656), tataranieta de Sixto V, que era muy devota de los capuchinos.
	3. Cripta de las calaveras En el tímpano de la hornacina central destaca una clepsidra alada formada con huesos omoplatos. En las paredes laterales se encuentran dos capuchinos tendidos en actitud de descanso dentro de hornacinas de forma curvilínea. En el centro de la bóveda hay tres elementos decorativos preciosos, entre los que destaca la esfera adornada con flores. De la bóveda del pasillo cuelga una lámpara de una estrella de ocho puntas. La bóveda del pasillo enriquece la clave interpretativa con un elemento nuevo: el cráneo con los omoplatos que le sirven de alas.
4. Cripta de los huesos de la "pelvis" En las paredes laterales dos capuchinos descansan dulcemente bajo un arcosolio. La pared del fondo semeja a tres hornacinas con capuchinos con la cabeza inclinada hacia adelante: los dos de los laterales están bajo un arco en ruinas; el del centro bajo un gran baldaquino de huesos de la pelvis de los que cuelga un friso de vértebras. El rosetón central de la bóveda está formado por siete omoplatos adornados con vértebras. La decoración termina en los laterales con cruces que llevan los instrumentos de la pasión de Cristo: la lanza y la esponja en la punta de una lanza.
	5. Cripta de las tibias y de los fémur Las paredes laterales tienen cuatro hornacinas en cada parte con capuchinos de pie y vestidos con el hábito. En la pared del fondo, el bloque central es una composición rica y caprichosa: sobre la pared, en la parte superior, hay una cruz dentro de un círculo; debajo, el escudo franciscano (el brazo desnudo de Cristo y el brazo vestido de san Francisco de Asís), con una corona encima. En el suelo hay 18 cruces indicando otras tantas sepulturas. La cornisa oval central de la bóveda tiene un círculo adornado con mandíbulas y dos grandes flores laterales realizadas a base de huesos omoplatos y adornos de vértebras que cuelgan. La bóveda del pasillo tiene tres estrellas de ocho puntas; de la del centro cuelga una pesada lámpara.
6. Cripta de los seis esqueletos Los dos pequeños esqueletos de la pared del fondo sostienen con una mano un cráneo alado. En el centro de la bóveda hay un esqueleto muy fino, metido en una almendra, símbolo de la nueva vida. Con la mano derecha sostiene una guadaña símbolo de la muerte que siega a todos como la hierba del campo; y con la mano izquierda sostiene una balanza, símbolo de las obras buenas y malas valoradas por Dios al juzgar el alma. La bóveda del pasillo es muy rica y variada: cuatro pequeñas estrellas de cinco `puntas rodean la gran estrella de ocho puntas de la que cuelga la lámpara. En el muro opuesto a la puerta destaca un reloj con una esfera única para indicar que la vida continúa en la eternidad.   Texto de Rinaldo Cordovani, Traducciòn de Alfonso Ramirez Peralbo,

La Cripta está dividida en 6 partes que representan 6 criptas con un tema diverso:

1. La Cripta de la Resurrección

2. La Cripta de la Misa

3. La Cripta de las calaveras

4. La Cripta de las Caderas

5. La Cripta de las Tibias y peronés

6. La Cripta de los tres esqueletos

   
Texto de Rinaldo Cordovani,
Traducciòn de Alfonso Ramirez Peralbo,

En la sociedad navarra de los siglos XVI y XVII surgieron creencias de que las mujeres de antaño que usaban el poder de la naturaleza para curar enfermedades, practicaban la brujería.

El mapa de la brujería navarra traza una línea desde  Sangüesa y Lumbier hasta Améscoa (al norte de Estella), con algún foco aislado hacia Viana y Bargota. 

La Ruta de la Brujería se divide en cuatro itinerarios en los que recorrera los principales escenarios de este fenómeno.

Enclaves de gran belleza impregnados por un halo de misterio que invitan al visitante a trasladarse al enigmático mundo del oscurantismo a la vez que le permiten disfrutar del sabor de las tradiciones gastronómicas y la autenticidad de un medio que ha sabido perpetuar su esencia.

Las Rutas de la Brujería:

Itinerario 1 – Las primeras persecuciones de la brujería en Navarra:

Trancurre los Valles de Roncal y Salazar y zona de Orreaga-Roncesvalles , una de las zonas mas antiguas de la persecución de la brujería.

Auritz-Burguete: “el Torquemada navarro”, extendió a esta zona la persecucion que culminó con la quema de 5 brujos en la plaza de la localidad. En la propia iglesia de San Nicolás permanecerían colgados los “sambenitos”, como símbolos de la infamia.
A las afueras, antes de llegar a Orreaga/Roncesvalles se encuentra el Bosque de Sorginaritzaga o Robledal de las Brujas, con el fin de purificar el lugar se levantó la Cruz Blanca, un símbolo utilizado por la Iglesia a modo de protección divina.

Orreaga/Roncesvalles: otro bosque relacionado con los rituales y la magia de los brujos es el de Basajaunberro.  Un bonito paseo les guiará a través de la espesura de la floresta mientras los ojos de Basajaun vigilan sus pasos.

Ochagavía: en la localidad, el propio alcalde fue acusado de reunirse con sus compañeros brujos.Según Los testigos aseguraron que se reunía en el paraje donde se levanta la ermita de Muskilda con las brujas de Ochagavía, Jaurrieta y otros pueblos.

Burgui: en el siglo XVI tiene lugar un largo proceso antibrujeril en el que se acusa de brujería y hechicería a un hombre y tres mujeres siguiendo el testimonio de varias muchachas que no debían actuar tan inocentemente como correspondía a su edad.

Vidángoz: inicia cada año sus fiestas patronales en agosto con un toque mágico , la Bajada de la bruja. Una buena oportunidad de vivir la solemnidad de un aquelarre, pero teñido con un toque festivo.

Itinerario 2 -  Frontera, superstición y Brujería:

Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi, Baztán, Bertizarana, Cinco Villas. Brujas, inquisidores, hogueras, pócimas y magia. Una ruta marcada por la historia.

Zugarramurdi: lugar asociado internacionalmente al de la brujería por producirse en la localidad la mayor “caza de brujas”y su cueva conocida como Sorginen Leizea (de las brujas).

Urdazubi-Urdax: su antiguo monasterio jugó un importante papel en el fenómeno brujeril. Vecinos y foráneos acudían a su iglesia en busca de consejo y auxilio espiritual.

Arraioz: Allí, las mujeres acusadas fueron encerradas en las viejas torres medievales de Jauregizar y Jauregizubiri (o Casa-torre Zubiría), donde fueron sometidas a “tormento” por las autoridades civiles.

Bera: La predicación a principios del siglo XVII alentaba los rumores de de brujería extendiendo el fenómeno por todos los pueblos de Cinco Villas, Baztán y Bertizarana.

Doneztebe-Santesteban: María de Ituren fue la cabeza de los encuentros nocturnos que se producían en el monte Mendaur, el más alto de la comarca. Allí se sucederían akelarres y ungüentos a base de hierbas y sapos. En la actualidad, aún podemos contemplar la ermita de la Trinidad que corona la cima del Mendaur o la de San Miguel que se alza en Doneztebe-Santesteban.

Itinerario 3 -  Montañas y cuevas, entre la mitología y la brujería:

Anocibar, Valles de Larraun y Araitz, Leitzaran. Una ruta por el noroeste navarro donde seculares creencias mitológicas y remotas prácticas religiosas en parajes naturales suscitaron temores y abundantes persecuciones brujeriles.

Anocibar: escenario de uno de los procesos brujeriles más espeluznantes y famosos de Navarra. La acusada, Mari Juana de Anocíbar (alias Sandua), debía de ser epiléptica.  Finalmente, fue quemada en la hoguera.

Anue: las supuestas fechorías de Mari Juana se extendían por los valles limítrofes, Ultzama y Anue. De entro los numerosos acusados, tienen nombre propio el bastero de Lizaso y la posadera de Olagüe.

Alli: la sierra de Aralar y su entorno están ligados a inveteradas creencias y ancestrales ritos.  La cueva de Alli, llamada de Belcebú serviría de lugar de reunión los vecinos de los valles de Larraun y Araitz. El señor de Andueza mandó erigir una ermita bajo la advocación de la Santa Cruz en las proximidades de la entrada de la cueva.

Intza: cerca de la localidad se extiende el campo de Urritzola donde los conjurados llegaban volando tras untarse con sus pociones mágicas.

Areso: los testigos afirman que los brujos se reunían en la cueva de Uli en Areso, ubicada en las proximidades del camino real que iba de Lizarza a Ezkurra.  Con la ermita de Santa Cruz,  al igual que en otros tantos lugares el afán de la Iglesia por consagrar a Dios aquellos lugares dedicados anteriormente a ritos paganos o diabólicos.

Itinerario 4 -  Brujos en tierras estellesas:

Tierra Estella. El espacio fronterizo con Castilla, cercano a la sede del Tribunal del Santo Oficio en Logroño, concentra los casos más septentrionales de brujería en Navarra.

Viana: donde los orígenes de la brujería se mezclan con el judaísmo. La ciudad contó con una floreciente comunidad judía que fue centro del odio popular por sus peculiares costumbres y la prosperidad de sus negocios. En el prado de Salobre (laguna de las Cañas) celebraban sus aquelarres los brujos de toda la comarca como una muchacha ciega de Viana llamada “La Ciega Endregoto”.

Bargota: ha dado a la brujería navarra uno de sus personajes más ilustres, el brujo Johanes (XV-XVII).  Cada mes de julio, Bargota se convierte en la capital de la brujería durante una semana al acoger numerosas actividades relacionadas con esta temática.

Fuente:  Turismo Reyno de Navarra

Viaje a Roma y Cerdeña

        Tania,Jana,Marcos,Miriam,David y Monty

El pasado domingo día 5 de Septiembre, realizamos nuestro segundo viaje del año (el anterior fue a Perú): Roma y Cerdeña. Esta vez éramos más gente: seis concretamente; a saber: Miriam, Tania, Jana, David, Monty y un servidor. Salimos temprano de Gijón, en coche, hasta el aeropuerto de Santander. A las tres de la tarde cojimos el avión de la compañía Ryan Air y en hora y media aproximadamente estábamos en  la capital italiana.

 Roma, la Ciudad Eterna, una ciudad por donde los siglos no han pasado, y por donde no resulta difícil imaginarse en otras épocas pasadas. La que fuese otrora capital del mundo, es hoy una ciudad que no ha perdido ni un ápice de su encanto clásico, una Roma donde tras cada esquina nos espera algo distinto y sorprendente, un arco de triunfo, una columna conmemorativa o los restos de un antiguo templo, y todo ello en el marco de una gran ciudad, moderna y única en sí misma: Roma

El Coliseo es seguramente la imagen más típica de Roma, lo cual en una ciudad donde los monumentos y vestigios arqueológicos se cuentan por miles es mucho decir, y da muestras de la espectacularidad y grandeza de este imponente anfiteatro romano.

El Coliseo de Roma fue construido en tiempos del emperador Vespasiano, hacia el 70-72 DC, y tenía una capacidad para 50000  espectadores, lo que le convertían en el mayor de los anfiteatros, y es que tal capacidad pocos estadios la alcanzan incluso en la actualidad, por lo que se convirtió la viva imagen de la grandeza y el poderío del Imperio Romano en la época. En su interior se celebraban "juegos" de gladiadores, de fieras y representaciones teatrales, aunque con el paso de los siglos pasó a tener diferentes usos.

El Vaticano

Para los más despistados hay que aclarar antes de nada que el Vaticano es un estado independiente a pesar de lo que se pueda pensar al visitarlo, y es que el Vaticano se encuentra en pleno corazón de Roma, al este del centro, y sin duda es una referencia con mayúsculas entre los atractivos turísticos que podemos descubrir en la ciudad eterna. En lo concerniente al turismo, que es lo que nos interesa, el Vaticano presenta tres atractivos importantísimos que serán parte imborrable de nuestro viaje a Roma : La Plaza de San Pedro y su Basílica, y el Museo Vaticano (o más bien los Museos Vaticanos, al tratarse de varios museos en un mismo recinto). Estos tres elementos merecen un capítulo aparte, y concretamente al hablar del Museo Vaticano no se puede evitar hacer un aparte sobre una de las Maravillas del Mundo, la Capilla Sixtina, obra de Miguel Angel.

La Fontanade Trevi tiene sus orígenes hacia el año 19 AC, cuando se descubrió un manantial de agua pura muy cercano a Roma, lo que se atribuyó a la intervención de la virgen. Este manantial dió origen a la construcción de un acueducto en cuyo final, como era costumbre en la época, se construyó una fuente, la primitiva Fontana de Trevi. A lo largo de la historia se sucedieron las modificaciones en el diseño original de la fuente, y así arquitectos como Bernini, Salvi o Panini, el encargado de terminar la fuente y dejarla tal y como la conocemos ahora. La Fontana de Trevi es la mayor de las fuentes barrocas de Roma, y presenta elementos que recuerdan sus orígenes romanos (aunque su emplazamiento no era el actual, sino que se encontraba a unos metros de donde está), y es sin duda la fuente más conocida y mágica del mundo, y probablemente también la más impresionante y bella, a lo que contribuye la presencia justo detrás del Palacio Poli, presencia que hace que la imagen de de Fontana de Trevi sea realmente impresionante e inolvidable.

LA LEYENDA DE LA FONTANA DE TREVI 

    Existe una leyenda urbana que dice que todo aquel que lanza una moneda a la Fontana de Trevi (el ritual exige que se haga de espaldas, con la mano derecha y por encima del hombro izquierdo) acabará volviendo a Roma, y lo cierto es que no hay un solo turista que no cumpla con el ritual, hasta el punto que las monedas son recogidas todos los días y destinadas a la beneficencia (antes las recogían otros también a diario pero para su propio beneficio). Lo que no es tan conocido por los que visitan Roma es que si se lanzan dos monedas en vez de una se encontrará el amor en Roma, y si se lanzan tres monedas el que lo haga se casará en Roma.

 Cerdeña

La isla de Cerdeña, Sardegna en italiano, se encuentra al sudoeste de Italia y está situada al sur de la isla de Córcega, quedando separada de ésta por el estrecho de Bonifacio. La paradisiaca isla consta de cinco regiones (Gallura, Sassarese, Nuoresse, Oristanese y Cagliaritano). Con un relieve montañoso, su pico más alto es el Gennargentu de 1834 metros, pero con importantes playas de agua cristalina. Una típica estampa mediterránea de cultura tradicional del mare nostrum. Durante toda su historia Cerdeña a estado en manos de muchos pueblos diferente por lo que contiene un importante patrimonio artístico, sus distintos pobladores fenicios, cartagineses, sarracenos y españoles han dejado huella en sus ciudades. En 1861 se anexionó al Reino de Italia.
El núcleo de población y capital de la isla recae en Cagliari, al sur de Cerdeña. La actividad económica de la región se centra principalmente en la ganadería y la agricultura, sobre todo cítricos y productos de la huerta. Aunque también aportan ingresos la pesca y la industria, sobre todo la química porque la isla cuenta con importantes yacimientos de zinc y plomo.
La artesanía se deja ver por toda la isla, a sus importantes cerámicas les acompaña las tallas de madera, la cestería y los tejidos elaborados al estilo tradicional en grandes telares. En la sección gastronómica destacan sus quesos con una variedad muy amplia (vaccini, ricotte, pecorino sardo, pecorino romano, molli de pecora, gioddu, fiore sardo y cannestrati) que abarca desde el fuerte hasta el suave para comer con miel, otro de los productos autóctonos. Con el vino sucede un tanto de lo mismo, tinto, rosado y blanco de buena calidad. Por supuesto, no falta la pasta como los tallarines y las lasañas. En definitiva, un buen lugar para pasar unas vacaciones tranquilas.

Alghero debe su nombre a la abundancia de algas marinas (alghe) en sus aguas circundantes. Era conocida como Algarium en la Edad Media, como Al Alguer y como Barcelloneta bajo el dominio español.
Los orígenes de Alghero se remontan al siglo X cuando los genoveses, con la ayuda de pisanos, expulsaron a los árabes y obtuvieron la concesión de la tierra con los Jueces de Logudoro, uno de los grupos de jueces que gobernaron Cerdeña durante la Edad Media. La Casa de los Genoveses de Doria tomó posesión de la ciudad a principios del siglo XII y se la mantuvieron hasta el año 1.353 cuando una flota catalana derrotó a los buques de Génova, cerca de Porto Conte, a las afueras de Alghero. Los alguereses se rebelaron en contra del comandante de la guarnición, matándolo. Los españoles respondieron enviando 12.000 hombres y 100 galeras para reprimir la revuelta. Se firmó un tratado y los habitantes originarios fueron obligados a abandonar sus hogares y a dejar la ciudad para ser ocupado por las familias catalanas. Más tarde, cuando Carlos V quiso utilizar la ciudad como base de operaciones contra los piratas saracenos, visitó Alghero y fue tan bien recibido por su pueblo que los proclamó a todos caballeros, una marca de distinción que aún se mantiene en lo que se refiere hoy por el alguerés. En 1713, cuando Alghero cayó bajo el dominio austriaco con el Tratado de Utrecht, España volvió a intentar tomar la ciudad una vez más, pero fue obligada por el Tratado de Londres a Cerdeña a ceder la Casa de los Saboya. Alghero no estaba muy preocupada por las nuevas influencias extranjeras, hasta que sufrió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Por temor a una invasión de las fuerzas aliadas, los sardos construyeron búnkeres en lugares estratégicos de la ciudad que aún se mantienen hoy en día como triste recordatorio de Alghero otra vez en problemas.
La ciudad vieja se encierra tras las gruesas paredes de la fortaleza, alternadas solamente por torres solemne. La antigua ciudad con calles empedradas, estrechas y llenas de tiendas, están llenas de forma aleatoria y sin planificación aparente de diminutas plazas. La cúpula policromada de la iglesia de San Michele y la iglesia de San Francisco apuntan a la dominación de los aragoneses de la ciudad.
Los monumentos representan el estilo gótico-catalán.
La parte turística comienza en la Plaza de Porta a Terra, al margen oriental del casco antiguo que se extiende en la vasta zona verde de los jardines públicos donde se puede ver la estatua de Giuseppe Manno, un historiador de Alghero. El monumento fue realizado en 1894 por Pietra Canonica.
La calle San Francisco llega hasta el principal punto de encuentro, la plaza Sullis, donde la vista del mar es interrumpida por las impresionantes torres de Reial Espero y Sulis.
A lo largo de la costa y al final del Camino Colombo se encuentra la recién restaurada Torre de San Giacomo (San Jaume) al lado de la iglesia de Nuestra Señora del Carmelo desde el siglo XVI.
El paseo de Marco Polo se extiende más allá del baluarte de San Giacomo, característico por las estrechas aberturas que los cañones hicieron una vez. La playa se abre hacia el bonito panorama de las carreteras algueresas y la montaña que separa la ciudad de la entrada de Porto Conte. La cima de ésta se llama Capo Caccia.
La pequeña torre de Polveriera (o Santa Bárbara) es el antiguo bastión, donde la costa llega al extremo norte-oeste del promontorio y donde se encuentra la antigua ciudad. La costa gira hacia el este, acercándose a la parte superior de la torre de San Telmo. Desde donde es posible ver el muelle, el puerto y todo el paisaje mucho más al norte como la larga playa de San Giovanni, la pequeña isla de la Maddalena, Pantano Calic y las coloridas montañas de Nurra.
Continuando por el camino Magallanes y la costa, se encuentra el pasaje de paredes estrechas con una serie de arcos que parecen cerrarse en torno a antiguos muelles de la ciudad.
A continuación, entre el litoral y las paredes curvas, se llega a la cumbre a puertas abiertas al mar. Este es uno de los accesos a la ciudad histórica fortificada. A los lados se encuentran las impresionantes ruinas de la Fortaleza Maddalena, donde Giuseppe Garibaldi desembarcó el 14 de agosto 1855 como capitán del buque de carga "Il Lombardo".
Al entrar en la vieja ciudad, la visita comienza en la Plaza Civica (históricamente "Plaça de la Dressana"). Aquí los arcos medievales se apoyan en las paredes del Palacio de los Condes Serra di Sant'Elia, la Casa del Maestro de Ceremonias de Savoy y la iglesia desacralizada de Rosario desde el siglo XVII.

 El Romanico Gijones

San Miguel de Dueñas (Bernueces)

Esparcidas por la bellísima campiña gijonesa, humildes y altivas a la vez,se encuentran una serie de iglesias románicas que han llegado a nosotros en distintos

grados de conservación primitiva y que, en general, presentan las características propias del románico popular: pequeño tamaño, nave única, modestia decorativa, sencilla estructura y ausencia de grandes repertorios iconográficos, que seducen al visitante por el encanto de su propia sencillez y por la perfecta integración en el marco natural que las acoge.Podemos comenzar nuestro itinerario en el único templo que se encuentra en el casco urbano de Gijón: la iglesia de San Andrés de Ceares. Se alza a la izquierda de la carretera que sale hacia Pola de Siero,justo en el alto de Ceares. Se trata de un edificio muy reformado, aunque conserva de su primitiva estructura románica su trazado de nave única y cabecera semicircular, precedida de un tramo recto. Presenta una portada de gran sencillez, sin más decoración que unas molduras lisas. En el ábside se abre una ventana bajo una arquivolta decorada en zigzag y sostenida por dos columnas con capiteles labrados con temas animales. En el interior, el arco de triunfo, ligeramente apuntado, se apoya solamente sobre capiteles, puesto que los fustes de las columnas han desaparecido. Están decorados con motivos vegetales y escenas de caza.
Se hace preciso volver a la ciudad para tomar la carretera de Villaviciosa y desviarse hasta Deva para visitar su iglesia de San Salvador.

La construcción
actual no permite recomponer la imagen del templo primitivo, del que sólo se conserva parte de una arquería, la lápida de consagración y un capitel de talla sumaria. Se trataba de una iglesia monástica, cuya fundación se remonta posiblemente al siglo XI, por lo que sería un templo de transición entre el último prerrománico y el románico más primitivo. Pero al margen de su interés artístico, esta iglesia ofrece al visitante el valor añadido de su situación en uno de los parajes rurales más hermosos de todo el concejo gijonés.
Continuando por la misma carretera, pasando Serantes,se llega a Santurio y, desde allí, siguiendo la dirección de Castiello de Bernueces, descendemos hasta alcanzar
la que es, tal vez, la manifestación más sugestiva del románico popular gijonés: San Miguel de Dueñas.
Esta encantadora iglesia, que se alza en medio de la hermosa campiña, en un paisaje de praderías y suaves ondulaciones, tiene en su humilde sencillez su mayor belleza. La restauración efectuada en 1967 no alteró su estructura primitiva, por lo que el visitante puede hacerse una idea cierta de lo que era un templo de carácter rural. Es un edificio de pequeñas dimensiones, con las características Iglesia de San Andrés. Ceares  Iglesia de San Miguel de Dueñas. Castielloestructurales ya conocidas: nave única y ábside semicircular precedido de un tramo recto. La decoración escultórica se ciñe al arco de triunfo y, sobre todo,a la armoniosa ventana que se abre en el ábside, formada por dos columnillas con capiteles labrados con motivos vegetales, que sostienen una arquivolta con dientes de sierra sobre una línea de impostas igualmente decorada. A su lado,en perfecta armonía con la iglesia y con todo el entorno, se halla un antiguo lavadero junto a un gran laurel. La belleza del lugar, el sosiego que inspira el entorno y el propio interés artístico de la iglesia hacen de esta visita una de las más atractivas de todo el itinerario. Retrocedemos de nuevo haciaSanturio, dejamos a la derecha el conjunto hostelero de Las Peñas y seguimos la carretera que nos lleva a Caldones para detenernos en su iglesia parroquial de San Vicente. Las modificaciones sufridas la última tras su destrucción en 1936–, no nos han dejado más restos románicos que la portada, fielmente reconstruida. Se trata de un esquema sencillo, frecuentemente repetido dentro del románico rural: una arquivolta decorada con línea quebrada, bajo una moldura taqueada y sobre impostas con motivos circulares.
Los capiteles presentan someras representaciones de hojas lanceoladas entre
las que aparece esbozada alguna cabeza. Dejamos Caldones para incorporarnos a la carretera AS-248 en dirección a Pola de Siero. A poca distancia, en Fano, a la izquierda de la ruta y en la parte baja del pueblo, se encuentra otro de los hitos de nuestro itinerario: la iglesia de San Juan Evangelista. Hubo aquí un monasterio benedictino, del que sabemos que existía ya, al menos, a mediados del siglo XII, y de cuyo templo
conservamos la portada, situada hoy bajo un tosco tejado que la ha dañado sin
ninguna consideración. A pesar de su deterioro, aún puede advertirse que se
trata de una portada de cierta riqueza escultórica, relacionada con la cercana escuela de Villaviciosa y, por tanto, con el llamado románico culto. Tiene dos
arquivoltas lisas y otras dos decoradas en su totalidad; una con cuadrifolias en el frente y en el intradós, y otra con espirales en el frente y tréboles en el intradós. La línea exterior ajedrezada se apoya en un león y sobre una figura no reconocible a causa de su mal estado de conservación. Los capiteles presentan temas vegetales y, sobre todo, interesantes motivos zoomorfos y figuras humanas: animales enfrentados, monstruos, un hombre armado de palos y una escena de caza. Los fustes se dividen en dos partes mediante un bocel; los tres de la jamba izquierda y el central de la derecha parecen decorados en su mitad inferior con molduras en forma de sogueado, unas veces entrecruzado y otras lineal. El rromániico giijjonés Iglesia de San Vicente. Caldones Cabeza totémica Iglesia de Sta. Mª Magdalena. Ruedes Iglesia de San Juan Evangelista. Fano Iglesia de Sta. Mª de Leorio. La PedreraSeguimos adelante por la misma ruta y poco más allá, cerca del límite del concejo, atenderemos al indicador de Baldornón. La atípica figura de su iglesia parroquial de Santa Eulalia no responde en absoluto a su origen románico, del que apenas se conserva más que los capiteles del arco del ábside, tallados con motivos variados: volutas con palmeta y una cabeza monstruosa los del lado izquierdo, y hojas de palma y una figura humana muy deteriorada a la derecha. En la pared exterior del testero está empotrada una pequeña cabeza humana de procedencia discutida. Volvemos atrás por la carretera que nos trajo, la AS-248, hasta Granda, para desviarnos hacia Mareo y tomar allí la AS-246 en dirección a El Berrón. A pocos kilómetros veremos el desvío hacia Ruedes, donde se encuentra la iglesia de Santa María Magdalena. Diversas fuentes señalan la existencia en este lugar, en 1331, de una leprosería, de la que posiblemente este templo formara parte, aunque,evidentemente, su fundación es anterior. Hoy aparece tan desfigurado que de su origen románico apenas le queda más que la disposición en planta, con nave única y cabecera cuadrada, sin ningún elemento decorativo. Sin embargo, bien merece una visita por su espléndida situación en lo alto de una colina, desde la que se puede disfrutar de una gran panorámica de la campiña gijonesa. Bajamos de nuevo hasta Mareo y tomamos el desvío hacia La Pedrera para visitar su cementerio. En el centro se alza una iglesia, convertida en panteón, que reproduce el antiguo templo de Santa María de Leorio, de finales del siglo XI, y cuyos principales elementos artísticos fueron incorporados a ella. Se conservan la portada y el ábside semicircular. La portada, levemente apuntada, está formada por dos arquivoltas lisas, sobre capiteles decorados someramente con motivos vegetales. En el ábside se abre una saetera bajo arco de medio punto, flanqueada, por columnillas con capiteles labrados. Los canecillos presentan una somera talla con motivos geométricos.Muy próximo, rodeado de una gran cerca que delimita la finca, se encuentra el palacio de los Rodríguez Sanpedro, en uno de cuyos muros se ha empotrado
la portada de la que fue iglesia de San Juan Bautista, en Mieres. Fue trasladada aquí tras la destrucción, en 1927, de este templo románico del siglo XIII. De sus tres arquivoltas destaca la central, que presenta una serie de acusadas cabezas de pico mordiendo la moldura, un motivo de origen normando y relativamente frecuente en algunos talleres de la región. Las otras dos se decoran con líneas
paralelas en zigzag la exterior, y la interior con la arista tallada con sencillos florones que se prolongan a lo largo de las dos jambas. Tanto el guardapolvos como las impostas son ajedrezados. Los capiteles ostentan motivos vegetales.
Dejamos La Pedrera en dirección a Porceyo. Pasamos junto a naves industriales,
cruzamos, por debajo, la carretera de Oviedo, la AS-18, y pronto alcanzamos
el centro del pueblo. La iglesia de San Félix ya aparece citada en documentos
del siglo XI, pero la que hoy vemos está prácticamente reconstruida en su
totalidad. Queda como único resto románico su portada occidental, aunque oculta
bajo un aparatoso porche que dificulta su visión. Es de estructura sencilla, con
dos arquivoltas y dos capiteles labrados con talla escueta, que representa motivos
vegetales muy sumarios.
Nuestro próximo objetivo es Cenero. Para ello tomamos la dirección de Sotiello y aquí giramos a la izquierda. Pronto veremos, en una colina y al lado de un tejo centenario, la figura, tan familiar para tantos gijoneses, de la iglesia de San Juan Bautista. Se trata de un antiguo templo abacial, que aún sigue siendo conocido popularmente como la abadía. El edificio actual es el resultado de numerosas modificaciones que han alterado su estructura primitiva, tanto en planta como
en alzado, pero aún conserva importantes restos de su carácter románico, especialmente la portada y el arco de triunfo. La portada está formada por tres arquivoltas con molduras y un arco interior polilobulado, que se apoyan sobre capiteles labrados con temas animales y vegetales. Tanto la moldura exterior como la línea de impostas se decoran con ajedrezado. En el interior, el arco de triunfo aparece muy elevado y apuntado, con una arquivolta tallada en zigzag.
Los capiteles repiten los motivos de la portada. A ambos lados se abren dos
pequeñas capillas que ahora ejercen más bien de hornacinas. Las sucesivas
modificaciones han respetado las dimensiones de la nave, que con sus 17 m de
longitud convierten esta iglesia en la mayor de todo el románico gijonés. Y una
vez más, al margen de los evidentes valores históricos y artísticos del templo,
tenemos ante nosotros un hermoso rincón natural, al que se le añade un componente popular y festivo muy enraizado en la tradición gijonesa. No en vano la romería de la
Abadía es una de las más concurridas de todas las que se celebran en nuestro
concejo. La última parada de este itinerario por el románico gijonés es Serín. Para llegar
allí cruzaremos el polígono industrial de Somonte, pasaremos por debajo de la autopista A-8 y seguiremos la carretera que corre paralela a ella hasta nuestro destino. La iglesia parroquial de San Miguel se encuentra también muy modificada en cuanto a sus elementos
arquitectónicos, pero a cambio presenta el que es posiblemente el conjunto de
decoración escultórica de más calidad de todas las del concejo. Las tres arquivoltas
de la portada se decoran con motivos habituales: líneas quebradas, bolas y
picos, pero los capiteles ofrecen una temática de mayor calado iconográfico.
Son representaciones zoomórficas, frecuentes en el bestiario medieval, que se
relacionan con el mundo infernal y que representan los vicios y sus castigos:
pájaros que pican, animales con rostro humano, monstruos barbados de cuyas
bocas salen otros animales, máscaras, etc. En el interior, el arco de triunfo
presenta igualmente arquivoltas y capiteles con talla de gran calidad y con una
temática similar.En conjunto, este paseo por el románico gijonés permite al visitante, no sólo disfrutar de su campiña, sino entregarse a la seducción de una época que sigue
presente en nuestro concejo con sus humildes manifestaciones para todo el que
quiera buscarla.

Informacion:/www.gijon.info